Honfleur

An der Wiege des Calvados, der jährlich im Herbst neu produziert wird

Flüssige Lebenskultur: Es duftet nach frischen Äpfeln, die Luft ist erfüllt von einem berauschenden Geruch, als ich vor den riesigen Bergen aufgehäufter Früchte stehe, die rot und grün in der Morgensonne glänzen. Hier auf dem Anwesen des Chateau du Breuil unweit des kleinen französischen Seebads Deauville mitten in der Normandie.  Hier in der Region dreht sich alles um den Apfel und seine Verarbeitung zu flüssigen Genüssen.

Seit 1954 produziert die Familie Bizouard hier Calvados auf dem Chateau du Breuil, das als Schloss aus dem 16. Jahrhundert mitten im Pays d`Auge französischer und typischer nicht sein könnte. Das markante Adels-Anwesen in normannischer Fachwerk-Bauweise mit riesigem Schlosspark liegt beschaulich in einer frischen, von Flüssen und Bächen durchzogenen Hochebene. Satte, grüne Wiesen, kleine, malerische Dörfer und weite Apfelplantagen durchziehen die Gegend. 42 Hektar Anbaufläche gehören zum Chateau, das mild-feuchte Klima und der nährstoffreiche Boden sind die ideale Umgebung für den Anbau der fünf Apfelfamilien, aus denen der Calvados erzeugt wird. Die bitteren, süßen, sauren, säuerlichen und die bitter-süßen Äpfel sind es, die später für die unterschiedlichen Qualitäten des Cidre und des Calvados aus dieser Gegend verantwortlich sind erklärt mir Monsieur Bèdu, der Direktor der Calvados-Produktion des Chateau du Breuil. Seine Begeisterung für die kleine runde Frucht und deren vielfältige Verarbeitung springt auf uns über, die kleine Gruppe von Medienfüchsen, die sich aufmachte, um zu sehen, wie aus Obst Gold gemacht wird in der Normandie.

Vom Baum in die Flasche - Wege eines Apfels in der Normandie

Und so stehe ich staunend vor dem riesigen Berg frisch geernteter Äpfel, die mit schweren Maschinen von den Bäumen geschüttelt und anschließend eingesammelt und hierher zum Chateau zur Verarbeitung gebracht werden. Reif zur Ernte sind die Äpfel, wenn sie beginnen zu Boden zu fallen.

Gewaschen, gemaischt und vom Fruchtfleisch getrennt ergibt sich ein Maischesaft, der nach Gärzeit von sechs Wochen bereits 4,5% Alkoholgehalt enthält. Das Fruchtfleisch selbst wird als Viehfutter verwendet. Nur der reine Saft ist Grundstoff für den hier produzierten Calvados, denn würde man Zucker hinzugeben, verlöre der Saft an Bukett. Mit viel Geduld, genauer Überwachung des Gärungsprozesses und einer gehörigen Portion Erfahrung des Kellermeisters wird zunächst Cidre aus dem Saft. Erst jetzt, so lerne ich, beginnt die Destillation, die zweimal vollzogen wird, bevor aus 27 Kilo Äpfeln schließlich 20 Liter zur Reife bereitstehender Calvados entsteht. In Eichenfässern, deren Auswahl, Maße und Qualität von besonderer Bedeutung sind, lagert der Calvados nun bis zu 20 Jahre. Je jünger und kleiner das Fass ist, desto schneller verläuft der Reifeprozess, denn desto mehr Branntwein tritt in Verbindung mit dem Holz.  Junge Calvados-Sorten werden daher vom Kellermeister oft in neue Fässer gefüllt, bevor sie später in alten Fässern zu Ende reifen können, sie "wandern" also regelmäßig von einem Fass zu anderen.

Bereits berauscht von den Erläuterungen des Monsieur Bédu wandle ich durch die düsteren Lagerhallen, in denen mir der moderig-ehrwürdige Duft alter Eichenfässer entgegenschlägt. Fässer, so weit das Auge reicht, gefüllt mit flüssigem Gold in verschiedenen Stadien denke ich bei mir. Und ein Duft reifen Calvados strömt in meine Nase, als der Monsieur eines der Fässer öffnet, um ein Stück Lebensgefühl in die Luft entweichen zu lassen. Holz, Luft und Alkohol verbinden sich hier zu einer wunderbaren Mischung, die mit Geduld und Leidenschaft des Kellermeisters zu einem flüssigen, geistreichen Elixier werden. Vermählung nennt man es hier, wenn der Meister junge und alte Branntweine wie bei einer Hochzeit zu einer erlesenen Sorte Calvados verbindet.

Ist das geistreiche Getränk der Normandie dann endlich zur Abfüllung bereit, wird es in handversiegelten Flaschen ausgeliefert. Ich schaue zu, wie der Korken dabei geschickt um die Flasche gebunden und in die Versieglung integriert wird, damit er nicht verloren geht.

Probieren geht über studieren - eine Verkostung ist mehr als tausend Worte

Je älter ein Calvados ist, desto vollmundiger, abgerundeter und weniger nach Alkohol schmeckend wird er. Und wieder treffe ich auf die Zahl fünf, denn fünf Reifegrade werden im Chateau du Breuil in Flaschen abgegeben. Der einjährige Calvados ist nicht trinkbar und fast reiner Schnaps. Aber der acht-, zwölf-, fünfzehn- und zwanzigjährige Calvados sind ein Hochgenuss mit Steigerung nach Altersklasse. Charakterisiert sich der 8-jährige noch als eine Komposition aus kräftigen Parfums der Normandie und komplexen Aromen, aus Haselnuss und Mandeln mit Vanille-Abrundung, so kennzeichnet den 12-jährigen als guten Kompromiss zwischen 8 und 15 Jahren ein weiches voll-fruchtiges Tannin, das ihm Eleganz verleiht. Angekommen beim 15-jährigen Calvados erkennt man den subtilen Geschmack nach Apfel wieder, der erst in seinem Abgang von holzigen Aromen der Eichenfässer dominiert wird. Der 20 jährige Calvados schließlich eröffnet sich mir wie ein Tor zum Himmel. Die angenehme Bernsteinfarbe verspricht bereits den Genuss reichhaltiger und ausgewogener Aromen, deren Fruchtigkeit und Eleganz bei mir auf der Zunge ein wahres Wohlgefühl auslöst. Keine Spur von erkennbarem Alkoholgehalt hinterlässt diese Krönung der Calvados-Produktion trotz seiner 41% bei mir. Wohlig ist der Abgang, ein Getränk für warme Kaminabende im Winter, wenn man den Sommer in der Normandie Revue passieren lassen möchte.

Ja und natürlich gibt es noch verschiedene Sorten, die veredelt wurden, mit Schokolade als exzellente Komposition, mit Whiskey als Zugeständnis an alle Unentschlossenen zwischen Schottland und Frankreich oder solche Calvados-Sorten, die als Mixgrundlage für Cocktails gut geeignet sind. Nicht zuletzt ist der Pommeau, ein aus vergorenem Apfelsaft und Calvados kreiertes Getränk ein hervorragender Aperitif.

Die Umgebung: Honfleur und Deauville als malerische Seebäder der Normandie. Nach so vielen Freuden flüssigen Goldes zieht es mich zur Erkundung der Gegend rund um das Chateau du Breuil. So besuche ich am Nachmittag das kleine und beliebte Städtchen Honfleur mit seinem malerischen Yachthafen, umrahmt von dicht zusammengedrängten Häuschen, die bunt und anmutig daherkommen. Enge, verwinkelte Gassen, in denen sich Galerien und Kunsthäuser jeder Ausrichtung finden, gepaart mit Angeboten süßester und geistreichster Leckereien aus der normannischen Gastronomie und zahlreiche größere und kleinere Cafés und Restaurants prägen das Stadtbild dieser Hafenstadt, von der ausgehend einst die Seeleute zur Entdeckung des kanadischen Quebecs aufbrachen. In der Sonne dieses spätherbstlichen Nachmittags flanieren Besucher entspannt an den Ufern des Hafens, genießen das Flair des Seebads, das auch zu dieser Jahreszeit zu einem erholsamen Spaziergang an seinen Ufern einlädt.

Auch mein nächstes Ziel, Deauville, zeigt sich in der Abendsonne des Oktobers von seiner besten Seite. Weiß glänzend erhebt sich das Städtchen über seinem prachtvollen Yachthafen. Das Flüsschen Toques ist zu dieser Zeit gerade ob seiner Nähe zum Ärmelkanal auf Ebbe und die Gezeiten rufen ein lustiges Bild des Flusses hervor, denn alle Schiffe liegen nun buchstäblich auf dem Trockenen. Bemerkenswert ist auch die breite Promenade am Strand, die zu einem ausgedehnten Flanieren am Meer einlädt. Dabei fällt mir als interessantes Detail des Badestrandes auf, dass die Umkleidehäuschen nach berühmten Film-Schauspielern aus aller Welt benannte sind. Gesäumt von kleinen Bars und Cafés bietet das Stadtufer mir als Reisendem einen erholsamen Abschluss des Tages im goldgelben Sonnenlicht des Abends, golden wie der Calvados, den ich am Morgen genossen habe, denke ich bei mir, bevor ich diesen eindrucksvollen Aufenthalt in der Normandie beende.

Tipps und Nützliches:

Wie kommt man hin?

Empfehlenswert für eine entspannte Anreise ist eine Anfahrt über Paris mit dem Thalys (ab Köln oder München) und eine Weiterfahrt mit dem TGV direkt nach Deauville. Hier empfiehlt es sich, ein Auto zu mieten, um die Gegend zu erkunden, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur schwer zu erobern ist.

Nicht empfehlenswert ist eine Anreise von Deutschland mit dem eigenen Auto, da so neben den in Frankreich hohen Kraftstoffkosten auch die extrem teuren Autobahngebühren anfallen.

Essen und Trinken: Ein wahrhaftiger Restaurant-Tipp ist das familiengeführte Haus "le Comptoir la Table". Hier erlebt der Gast nicht nur original französisches Flair gepaart mit echter Gastfreundschaft und Offenherzigkeit. Nicht zuletzt sorgt auch der quirlige Küchenchef, der sehr an einen bekannten, französischen Schauspieler der 70er Jahre erinnert, für eine positive Stimmung unter den Gästen. Die frische Küche des Restaurants bietet vor allem Muschel- und Fischprodukte aus der Region, wie Jakobsmuscheln oder Hummer. Die Wohnzimmer-artige Einrichtung der Speisedestination sorgt zudem für eine heimelich-wohlige Atmosphäre. http://tinyurl.com/8qsqp8s 

Unterkunft rund um Deauville: Da man im Chateau du Breuil leider nur auf Einladung nächtigen kann, empfiehlt es sich ein Hotel im nahegelegenen Ort Pont L´Eveque zu suchen. Hier bietet sich das Hotel "Lion d òr" an, das mit seiner warmen Atmosphäre und seinem traditionell-warmen Flair der Region für ein zufriedenes Übernachtungs-Erlebnis beim Gast sorgt. http://www.leliondorhotel.com

Das Chateau du Breuil en Auge: Das Cahteau du Breuil und die Calvados-Produktion können täglich eingehend und in vollem Umfang besichtigt werden. Täglich geöffnet von 9-12 und 14-18 Uhr ist das Schloss ganzjährig (außer an Weihnachten) geöffnet.

www.chateau-breuil.fr

Philip DuckwitzEin Beitrag für ReiseTravel von Philip Duckwitz, www.journeylist.de 

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